「もういいじゃないですか・・やめましょう」
「だめです。約束ですから」
「読者だって気にしてませんよ」
「今は誤表示は偽装扱いされますよ」
「しょうがない、やりましょう！『3ﾎﾞﾀﾝ段返り』ですね。」
「よろしくお願い申し上げます」
「まずこの生まれた背景には二つのｷｰﾜｰﾄﾞが絡んでいます。いわば『ｲﾀﾘｱと合理主義』ですね。」
「その辺をよく説明してください。」
「ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺの前回説明したｱｲﾋﾞｰの老舗の親爺さんに聞いたとっておきの話です。
『Americaの洋装には英国が影響しているのは勿論であるがそれを持ち込んだのはItalia移民たちだ。所謂、ｲﾀﾘｱ系ｱﾒﾘｶ人とされる人たちだ。彼らはアメリカでの洋装を1850年前後から支えたものだ。勿論、ﾌﾞﾙｯｸｽやﾉｰﾏﾝﾋﾙﾄﾝの下請けには沢山いたし、もっといえばｸﾘｰﾆﾝｸﾞ屋さんにもいた。当時は3ボタンが最もカッコイイとして流行っていた。ﾌﾞﾙｯｸｽﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞの縫製工場に勤めるｲﾀﾘｱ系ｱﾒﾘｶ人ﾆｺﾗｲもそんな一人だ。彼が街でたまたま眼にした段返りの３ボタンが話の始まりだ。えっつ何故って？その段返りは意図的に生まれていたわけでもなく当時のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ屋さんが間違えてjacketのﾗﾍﾟﾙを折り間違えてしまったんだ。稀ながら偶然に生まれた言わば新型の２釦ということになる。彼はそこに新たな潮流・新鮮なVｿﾞｰﾝを見た。』そんな話の始まりだったんだ。」
「それはいつ頃って言っていた。」
「それが彼の資料によると1900年頃の話だそうだ。まだその親爺の話は続く。『当時の3ﾎﾞﾀﾝは恰好良かったんだが米国の合理主義には受けが悪かった。既にｱﾒﾘｶには1896年、ｼｬﾂの襟を常に一定のﾎﾟｼﾞｼｮﾝへ誘うﾎﾟﾛｶﾗｰ、お馴染みのBDｼｬﾂが提案されていたからね。3ﾎﾞﾀﾝjacketの窮屈さを打破してｱﾒﾘｶらしいゆったりとしたｼﾙｴｯﾄに合うﾎﾞﾀﾝ位置はどうしても低目の方が合理が合った。そこでｲﾀﾘｱ系ｱﾒﾘｶ人たちは手持ちの3釦jacketのﾗﾍﾟﾙを深く折り曲げて『3ﾎﾞﾀﾝ段返り』を提案してみた訳だ。当時はそんな呼び名も無いわけで資料ではnon-functional third button＝無機能な３ﾎﾞﾀﾝって言っていたぐらいだ。実はﾌﾞﾙｯｸｽﾌﾞﾗｻﾞｰｽでは1901年からﾎﾟﾂﾗﾎﾟﾂﾗこの！『3ﾎﾞﾀﾝ段返り』を販売していたらしい。勿論、それからこの流行を確固たるものにしてﾌﾞﾙｯｸｽﾌﾞﾗｻﾞｰｽいち押しの定番ﾄｯﾌﾟｼﾞｬｹｯﾄｱｲｺﾝとして売り出すにはそれから17年もかかったけどね。それが、言わずもがな1918年発売のI型jacket、No. 1 Sack Suitなんだよ。実際にはこのｻｯｸｽｰﾂってのは元々ｲｷﾞﾘｽでいうところのﾗｳﾝｼﾞｽｰﾂってことになるが起源はﾌﾗﾝｽとされている。それがｱﾒﾘｶに伝わってちょっと大きめのﾜｰｷﾝｷﾞｼﾞｬｹｯﾄに変貌しながら1895年頃にはﾅﾁｭﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰのｻｯｸｽｰﾂに變化してきた、但しﾎﾞﾀﾝは段返りではなかったけどね』って。その話はまさに眼から鱗だったね」
「ｲﾀﾘｱ人の関与は実は本国ｲﾀﾘｱでも繋がってますよね。1800年代英国で働いていたｲﾀﾘｱ移民たちはその職を求めてｱﾒﾘｶと本国ｲﾀﾘｱ帰国組に二分された。前者は上記の話とつながり、後者の筆頭がﾌﾞﾘｵｰﾆに繋がる。
現代のｲﾀﾘｱでLBM1911、ﾌﾞﾙﾈﾛｸﾁﾈﾘがこの『3ﾎﾞﾀﾝ段返り』を作っているのにはこういうｲﾀﾘｱの血が地下で繋がっている？」
「大袈裟かもしれないがそうともいえますね。偶然ではありません。」
「あっともう一つ忘れていた！元々No. 1 Sack Suitってのは1918年発売って言っていたけど先言ったように1900年とか1901年とか資料的には前倒しになったようだけど、1895年が起源ともされている。この時にはﾎﾞﾀﾝ数にはこだわりも無くて、段返りにもなっていなかったらしい。そう思うとBDshirtﾎﾟﾛｶﾗｰとも時代的に被るわけで・・・ただやっぱり、No. 1 Sack Suitが学生の間に市民権を得て流行したのは1918年以後、1920年代っというのは間違いがないわけでその時には『3ﾎﾞﾀﾝ段返り』は完全に定着していたってこと。」
「こうしてみると米国合理主義（ﾌﾟﾗｸﾞﾏﾃｨｽﾞﾑ、ﾗｼｮﾅﾘｽﾞﾑ）は5 種の神器を生み出した。
まずは1870年ﾃﾞﾆﾑ、続いて1896年ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｳﾝを、そして1901年『3ﾎﾞﾀﾝ段返り』、そして1934年ﾍﾟﾆｰﾛｰﾌｧｰ、そして1944年の超ｵﾝｽ帆布ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。此処にかなりｲﾀﾘｱ系の関与が隠されている。面白い話ですね。」
「ﾎﾞﾀﾝは当時ｱｸｾｻﾘｰ、乗馬服やｺｰﾄから始まり、４つ釦jacketから3つになり、『3ﾎﾞﾀﾝ段返り』が生まれ、今は二つボタン、そして一つ釦jacketも提案されている。次に来るのは何ですか？」
「ボクなりに色々折り目を変えて面白いなと気づいたのは『2ﾎﾞﾀﾝ段返り』ですね。これはかなり脈があります。
ﾀﾘｱﾄｰﾚが得意とする一つボタンjacket。このﾗﾍﾟﾙが段返りでもﾎﾟｲﾝﾄになりそうです。」
「将来、この『2ﾎﾞﾀﾝ段返り』が将来定番化したらその起源は・・・？」
「その起源はこのｽﾀｲﾙﾌﾞﾛｸﾞとなりますね。おっほん！」
「木に上りだしたところでｵｱﾄｶﾞﾖﾛｼﾞ・・。」
参考文献＞＞
The Ivy League Style
Introduced to America by Brooks Brothers in 1895, the American Sack Suit is a variation of earlier Victorian-era lounge suits. In its purest and most correct form, the sack suit is single-breasted with two or three buttons, centre vent at the rear, natural shoulders, and has little or no shaping around the waist (no darts, the vertical seams on the front of the jacket reaching upwards from the hip pockets).
Sack suits first gained popularity among Ivy League students in the 1920s but remained an insider style until after World War II and a fashion cycle that made it widely popular in America for over a decade. Long after the style had been a marker of America’s academic elites, the so-called Ivy League Look became an “everyman” style of middle-class aspiration from the mid-1950s through 1967.
Today the Ivy League style or sack suit is available only from a few retailers such as J Press and Brooks Brothers. While J Press sells sack suits almost exclusively, Brooks Brothers usually offers only a few sack suits each season.
4 From the Brooks Brothers website (www.brooksbrothers.com): “1895 The Sack Suit: Brooks introduces the No. One sack suit. Regarded as the first genuinely American suit, and designed to fit all body types, the suit offers soft natural shoulders, a single-breasted jacket, and full, plain-front trousers”.
5 Nicholas Antongiavanni, The Suit (New York: HarperCollins, 2006) pp. 55-56.
